sova_f | Балканы-2025. 10. Высокие Дечаны, Призрен, Косово поле

Греция: Салоники, Пелла, Эдесса – Македония: Битола, Охрид – Албания: Эльбасан, Тирана, Берат, Тирана, Круя, Лежа, Шкодер – Черногория: Цетинье, Котор – Албания: Шкодер, крепость Розафы, озеро Комани, Вальбона – Косово: Высокие Дечаны, Призрен, Косово поле, Приштина – Македония: каньон Матка, Тетово Скопье, Стоби – Греция: Салоники

Начало: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

4 мая 2025

В качестве прощального подарка прекрасная Вальбона подкидывает нам выразительную бабочку, которую вся группа старательно фотографирует с разными предметами (для масштаба). Бабочка терпеливо позирует.

И вот граница с Косово. Мы прощаемся с Албанией, но не прощаемся с албанцами, составляющими в Косово большую часть населения (92%). При этом в Косово находится ряд важных сербских святынь, что безусловно Сербию не радует.

Одна из них – монастырь Высокие Дечаны, основанный сербским королем Стефаном Дечанским в 1327 году.

Зданьа (ну простите, не могу удержаться!)

Главный собор посвящён Спасу Вседержителю (Пантократору) и сложен из пурпурного, светло-жёлтого и чёрного мрамора. От других сербских храмов того времени отличается внушительными размерами и заметными романскими чертами. В частности, в нем сочетаются черты базилики и крестово-купольного храма. Высота зданьа снаружи – 34 м, сводов внутри собора – 28 м. Высокое. Потому и называется Высокие Дечаны.

Порталы. Это западный

Красивая резьба. Маскароны, звери, фантастические существа. Грифоны, кстати – католические звери. Главный архитектор был католиком

Ой, баня! И банщик. А почему на портале монастыря? – Потому что крещение Христа, – вовремя подсказало подсознание. Отделка – оникс и мрамор (южный портал).

В интерьере – потрясающее богатство росписи. 365 фресок, великолепно сохранившихся, с XIV века их даже не реставрировали. На фресках насчитали около 1000 изображений отдельных святых, все основные сюжеты Нового завета, и Старого тоже хватает. Османы хотели превратить монастырь в мечеть, но тут статуя упала мулле на голову, и пришлось им дать монастырю особые привилегии, в частности, избавить от уплаты налогов – ну, раз Бог охраняет.

А это «львы-стражи» порога. В декорации порталов XIII–XIV вв. (а Дечаны как раз соединяют византийскую и романскую традиции) львы на входе играют роль апотропеев – отпугивают зло и напоминают о суде и власти Христа/Царя. Человеческие головы в их лапах – не «портреты жертв», а назидательный мотив: победа над злом и страстями, предупреждение грешнику на пороге святыни. Поздняя «народная» интерпретация: лев оплакивает голову убитого им человека». Нет. Мраморные львы с человеческими головами у портала собора Спаса – это прежде всего апотропеи и моральная эмблема порога: «сила священного побеждает и удерживает человеческое зло; входящий – обуздай страсти».

Очень редко иконы сохраняются в оригинальном месте, обычно их переносят, перевешивают. Здесь – да, необарочный иконостас XIV века сохранился на прежнем месте. Дечаны насчитывают около 60 икон XIV—XVII вв. (самая богатая коллекция сербских икон).

Фрески монастыря охарактеризованы как «одни из наиболее ценных экспонатов палеологовского ренессанса в византийском изобразительном искусстве» и «ценное отображение жизни XIV века».

А вот на этой фреске замечаем нечто интересненькое!

Кто скажет, что справа и слева от Христа не инопланетяне – посмотрите мне в глаза! (картинка отсюда)

Иисус с мечом. Отсекает тьму от света, грешников от праведников

Батюшка

Ну все, поехали дальше.

Приехали в город Призрен, и здесь нам положен обед

Привели нас прям-таки в ресторан-музей. На стенах – картины, ковры, всякое народное творчество. Очень красиво и уютно!

И вот еда тоже местная. Самое необычное, типичное блюдо косовской и албанской кухни (но в Албании нам еще не встречалось) – Флия (треугольнички на этом фото). Это паштетоподобная комбинация запечённого теста в слоях и молочных продуктов. Оно обычно употребляется в обед с салатом или квашенными овощами. Флию традиционно готовили в горных районах страны.

Ну и суджук (на сей раз не чурчхела, а колбаски), свежие овощи, мясо такое-сякое и т.д. Голодать на Балканах в наше время не приходится.

Возле ресторана – сувенирная лавка. Я глубоко погружена в разглядывание хлама-сумбура на прилавке, когда Л. толкает меня в бок: погляди на продавщицу, никого не напоминает? АААА! Я, конечно, тут же попросилась с ней сфотографироваться. Хозяйка магазина нифига не поняла, откуда такой ажиотаж, но вот историческое фото имеет место быть!

Кстати, у той же "косовской Сары" мы купили классные зеркальца для трех наших внучек. Похвастались девушкам из группы – и они тоже сразу поняли, что их девочкам нужны именно такие зеркальца. Последней спохватившейся зеркальца уже не досталось. В общем, думаю, что Сара нами осталась очень довольна!

Цены тут, кстати, в евро – официально (евро введено в 2008 году вместе с объявлением независимости). Это отчасти следствие большой экономической помощи со стороны Германии. Она перевела сюда ряд предприятий, и это видно на местности (по дороге мы проезжали промзоны, которых практически нет в Албании). В Косово более развита промышленность и люди более зажиточные, чем в Албании.

Хамам Гази Мехмет Паши, построенный в 1574 году (похоже, пришла пора подремонтировать).

Здание албанской лиги Призрена (1878 год).

Это первые министры первого албанского правительства (имена их все равно никому ничего не скажут)

Речка Призренска Бистрица (по-сербски), она же Лумбарди (по-албански). Славянский гидроним Бистрица образован от бистар – «чистый» (вы думали быстрый? а вот и нет). А албанский гидроним Лумбарди образован от lumë – «река» и bardhë – «белый» и означает «Белая река». Это Старый мост (построен в конце XV – начале XVI века).

А это мы в костюме туристов

На скале – руины крепости Калая (построена византийцами в XI веке, перестроена в XIV и XVII веках). Туда не полезем, хватит с нас крепостей.

Мечеть Синана-паши времён Османской империи, построена в 1615 году. Софи Синан-паша был белербеем и каймакамом в Боснии, и его не следует путать с великим визирем Синаном-пашой, который построил мечеть Синана-паши в городе Качаник, находящемся неподалёку. Хорошо, не будем. Покрыть голову при входе в мечеть не требуют, а разуться изволь.

Стены и купол мечети расписаны в XIX веке, в основном цветочными узорами и стихами из Корана. Арабского в Косово чаще всего не знают, заучивают молитвы наизусть. При этом большинство жителей Косова мусульмане, и быть мусульманами для них часть идентичности, в отличие от Албании (и нет, в Косово не пьют, прилавки со спиртным, как мы снимали в Шкодере, не про тут). Красивая мечеть. Но завтра мы увидим такую мечеть, такую... нет, не будем забегать вперед.

А тут строят новенький еврейский центр. В Призрене живут 54 еврея, 16 семей, теперь будут молиться здесь, а то приходилось им ездить в Скопье. (Ой! Что это у меня записано? Прямо в другую страну ездить?)

После обеда во мне образовалось много нерастраченной энергии, и я как-то непривычно легко поддалась идее взгромоздиться на гору и поглядеть на Призрен свысока. Сама удивляюсь.

Вид сверху. Мечеть Синана, речка Быстрица-Лумбарди, старый мост и все прочее

Церковь XIV века, сожженная, увы. В Призрене церкви были осквернены, многие сербы бежали из города. Сегодня сербов в Албании всего ничего, меньше 8%, но есть сербские анклавы, Европа потребовала соблюдать их права. Официально в Косова два языка – сербский и албанский, есть позитивная дискриминация в сторону сербов. Например, зарезервированные места в парламенте, как минимум один министр должен быть сербом. Фактически Косово является частично признанным государством, территория которого Сербией не контролируется, но Сербия Косово не признает. Согласно административному делению Сербии, Косово входит в её состав как Автономный край Косово и Метохия. Сербы довольно спокойно отпустили Словению, Хорватию – туды-сюды, Черногорию тоже. Самое проблематичное – это Босния и Косово.

Центральная площадь города – Шадерван.

Фонтан, кафе, магазины, большой экран, куча народу.

Покидаем гостеприимный Призрен и отправляемся в столицу Косово Приштину, по дороге (не доезжая 5 км) заехав на Косово поле. Битва на Косовом поле состоялась 15 июня 1389 года. С одной стороны – объединённое войско сербских феодалов в союзе с Боснийским королевством, с другой – армия турок-османов.

Сербские войска возглавляли князь Лазарь Хребелянович, Вук Бранкович и великий воевода Влатко Вукович. Османским войском командовал султан Мурад I вместе со своими сыновьями Якубом и Баязидом. В бою погибла большая часть сражавшихся армий и оба предводителя: Лазарь, попавший в плен и затем казнённый, и Мурад, предположительно, убитый Милошем Обиличем. Несмотря на победу османских войск, сразу же после битвы армия султана спешным маршем направилась к Адрианополю из-за больших потерь, а также опасений наследника Мурада Баязида, что смерть его отца может привести к смутам в Османской империи. Косовская битва играет важную роль в сербском национальном самосознании, истории и фольклоре. Лазарь и Милош Обилич почитаются как святые Сербской православной церковью.

Османы в битве победили, но не завоевали Косово. Косово поле – очень важное место для сербов, в каком-то смысле их Иерусалим. Каждую годовщину сербы-националисты приезжают на Косово поле. В майках с портретом Милошевича, с надеждой "когда-нибудь мы получим свое Косово обратно". Кстати, в 1448 г. состоялась вторая битва на Косовом поле – но она уже была между войсками Османской империи и Венгрии.

Собиралась немного написать о деталях современного конфликта, но без захода в историю не получится, а с заходом – шибко много. Есть довольно подробная статья в Вики, много интересного.

Напоследок заехали еще на гробницу оттоманского султана Мурада, погибшего в той знаменитой битве. Ничего особо интересного.