Балканы-2025. 5. Берат, Тирана

[sova_f]

Начало: 0, 1, 2, 3, 4

Греция: Салоники, Пелла, Эдесса – Македония: Битола, Охрид – Албания: Эльбасан, Тирана, Берат, Тирана, Круя, Лежа, Шкодер – Черногория: Цетинье, Котор – Албания: Шкодер, крепость Розафы, озеро Комани, Вальбона – Косово: Высокие Дечаны, Призрен, Косово поле, Приштина – Македония: Тетово, каньон Матка, Скопье, Стоби – Греция: Салоники

29 апреля 2025 (продолжение, начало тут).

Вот вид на Горицу (часть Берата, где мы бродили сначала)

и на речку-восьмерку

Вот здесь мы стоим. Внизу – отвесная стена. Там вдали – киоск с какими-то закусками-напитками. Вдруг, всем на удивление, из него доносится бодрая такая музычка "Ам Исраэль хай". – Ну ладно, – соглашается Рафи, – раз такое дело, пойду куплю у чувака бутылочку воды.

Нам пора дальше, в гости к Гладиоле. Гладиола (подруга Рафи, само собой) должна была быть нашим гидом в Берате. Но сегодня – увы – плохо себя чувствовала и прислала вместо себя молодого мальчика по имени Фабио. Однако в гости (она живет прямо в крепости!) приглашает по-прежнему. Дом, в котором нас встречает Гладиола и где жили шесть поколений ее семьи, считается национальным достоянием, нельзя в нем ничего менять. Первый этаж был построен в XVIII веке. Прадеды владели холмами и оливковыми рощами, делали масло. В середине XX века в доме одновременно жили три поколения, сейчас живут только ее родители. В коммунистический период тоже приводили избранных туристов, и бабушка Гладиолы готовила им албанские яства. Коими потчуют и нас! Нам приносят: суджук (это примерно то, что в Грузии чурчхела), варенье из горьких апельсинов и еще что-то, записанное мною как "рики" (в тырнете не находится). – Ну что, – спрашивает Рафи, – начали наконец познавать вкус Албании? – О да, начали. Если считать с обеда – 11 перемен!

Гладиола рассказывает про типичный албанский дом старинного образца. Есть комната гостевая – лучшая из всех. И комната для собраний мужчин. И ещё три спальни. А внизу сад и водосборник. В спальне – национальные костюмы, по стенам – фотографии семьи с конца 19 века.

Фото Гладиолы у меня не нашлось, утащила у кого-то из группы. Тому, у кого утащила, большое спасибо. А Гладиоле еще большее спасибо – она совершенно очаровательна!

Вышли из крепости, ждем автобуса, который отвезет нас в еще одно, последнее наше место в Берате. А тут в кустах пастух со стадом овец и коз, и лошадка для комплекта.

Музей Соломона – детище и дело жизни замечательного человека, краеведа Симона Врушо. К сожалению, ныне покойного – он умер в 2018 году в возрасте 75 лет. Теперь музей содержит его вдова Анжелина. Симон, православный христианин, годами брал интервью у стариков Берата для своих историй. На стенах – панели с фотографиями и рассказами истории евреев в Албании длиной 500 лет. Первые представители общины прибыли в Берат в XVI веке из Испании, спасаясь от инквизиции. Когда в 1943 году немцы оккупировали Албанию, местные власти отказались передать им списки евреев, живших в стране. Более чем 60 семей в Берате спасали евреев, что сделало город центром притяжения для беженцев во время войны. Благодаря этим тихим актам героизма еврейское население страны выросло с нескольких сотен до войны до более чем 2000 после. Музей рассказывает об албанцах, мусульманах и христианах, приютивших евреев в своих домах и подвалах во время Холокоста – глава истории, которая только после падения коммунизма стала известной. Когда албанцев просят объяснить эту историю, они говорят, что ее корни лежат в «Беса» – культурном кодексе чести, в который входит гостеприимство и обязанность «выполнять обещание» любой ценой. Сегодня около 75 албанцев признаны «Праведниками народов мира». Эта история является растущим источником гордости в Албании, где правительство проводит ежегодные мероприятия в День памяти жертв Холокоста.

Ну вот, а потом мы поехали домой в Тирану. Завтра экскурсия по столице, а потом едем дальше.

30 апреля 2025

С завтраком – явный прогресс по сравнению со вчерашним.

Выбираемся на прогулку. Тут довольно оригинальные светофоры: зеленый сияет нам албанским орлом, а еще подсветка вдоль столба, чтоб не ошибиться.

Перед Музеем истории албанского народа стоит скульптюр. Перерыла весь гугл в поисках названия, везде написано "скульптура" (спасибо, кэп). Наконец нашла что-то осмысленное, но по-польски. Перевожу в надежде! Оказывается, там написано "понятия не имею, что это такое!"

Огромная главная площадь, по ней рассекают самокаты и экскурсанты. Названа (в 1968 году) в честь албанского национального героя – Скандербега. Говорят, когда-то была площадь Сталина и посередине стояла статуя его же.

Вот он, Скандербег – национальный герой Албании, возглавивший успешное сопротивление османским оккупантам в XV веке. А левее за ним – красивое голубое здание, строительство которого, как нам рассказали, спонсировали израильтяне.

На самом деле Скандербега звали Георгий Кастриоти. А Скандербег – это албанская интерпретация прозвища Искандер-бей, которое дали ему турки (Искандер = Александр, имя Александра Македонского было на востоке синонимом героя).

А вокруг всякие архитектурные причуды

Вот, например, голова Скандербега (кто бы сам догадался?)

Наш гид по Тиране демонстрирует план сегодняшней экскурсии в картинках. Альби – художник, учился живописи в Париже, но вернулся в Албанию, потому что "моя страна" (что-то знакомое нам, да). На традиционный вопрос Рафи о семье отвечает: мать православная, отец мусульманин, девушка католичка.

Наследство социалистического реализма (1982 год), рассматривали его внимательно. Художник, Александр Филипи (отец итальянец. мать албанка), преподавал у Альби. Видим, что женщины держат ружья, а не просто дети-церковь-кухня. Видим, что слева у нас прошлое, а справа – будущее. Который в сюртуке и с бабочкой – поэт Наим Фрашери (1846–1900). Бекташи, как и многие другие деятели албанского национального возрождения.

Православный собор Воскресенья Христова

Колокольня его, что твоя установка для запуска ракеты

Интерьер тоже в современном стиле, но не такой авангард, как снаружи

Проходим мимо "Дома листьев". Так во времена коммунистического называли резиденцию местного КГБ – Сигурами. Почему листья? Ну, видно на картинке, почему. Опять же, для подобного учреждения логично напрашивается эвфемизм. Сегодня в нем находится "Музей тайного наблюдения".

А рядом, внезапно – наш флаг! Приспущенный – сегодня ведь в Израиле День памяти. Мы так и не поняли, то ли это посольство, то ли торговое представительство, то ли просто здание, которое Израиль финансировал (та самая голубая высотка, на фоне которой мы видели памятник Скандербегу, хоть тут и не видно). Однако что мы знаем точно – это что в Албании восхищаются Израилем и считают его примером для подражания. Как и в Косово тоже, но до Косово еще надо доехать.

Мечеть Эфем Бей

Необычная для ислама роспись стен – деревья, водопады, города.

Очень красивая!

А это довольно оригинальный объект наследия. Музей Bunk'Art 2, расположенный в бывшем подземном бункере партийной верхушки. Есть еще Bunk'Art 1 – на окраине, в бывшем личном бункере Энвера Ходжи.

Энвер Ходжа опасался вторжения со стороны соседних стран, поэтому албанцам было приказано строить бетонные бункеры – от больших до маленьких, для семейного пользования. Все, что вы хотели узнать про албанские бункеры, можно прочесть в этой статье. Строились они в 1972–1984 годах. К 1983 году по всей стране были построены сотни тысяч бетонных убежищ. Оценка количества бункеров разнится в источниках от 173 тыс. до 750 тыс. И так никто на Энвера и не напал.

Почти полвека страна под правлением диктатора была изолирована от остального мира. Режим, сравнимый с Северной Кореей, – бедность, пропаганда, абсолютная власть спецслужб, бесконечные ограничения – от запрета на религию до бана на ношение бороды.

Длинные поименные списки убитых в лагерях. Альби указывает на имя своего деда – Салман Бербери

И лица...

Коридоры

Карта политических тюрем в этой маленькой стране. 3000 человек были расстреляны, 6000 умерли в тюрьме.

Несколько комнат посвящено методам слежки за неугодными. Прослушивали всю Албанию

В 1990 стали думать, что делать с этим диким количеством бункеров. Какие-то снесли, какие-то переделали в бары, в двух огромных устроили музеи. Этот экспонат относится ко второму слогу Бунк-арта. Тоже впечатляет.

Выбравшись из бункера на свет, прошлись по торгово-развлекательной зоне. Рыночек, кафе, прекрасная новая жизнь

Ослик не продается

Зато все эти красоты – да

Вход в католический собор святого Павла. Маленькая белая статуя справа – мать Тереза (она же албанка была, вы знали?).

Разноцветные люди на мосту. На них, пожалуй, и остановимся, чтоб передохнуть. Еще раз спасибо всем участникам группы за помощь – а в следующем посте будет окончание Тираны и Круя.

Comments

[lj-frank-bot.livejournal.com]

Здравствуйте!
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категории: История (https://www.livejournal.com/category/istoriya/?utm_source=frank_comment).
Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.

[bruxelloise-ru.livejournal.com]

[maxvl.livejournal.com]

[natali-ya.livejournal.com]

[flower-on-stone.livejournal.com]

[natreader.livejournal.com]

[diill.livejournal.com]

[phd_ru]

[langelino.livejournal.com]

[langelino.livejournal.com]

Спасибо. Очень интересно.
Нигде раньше не слышала, что в албании спасали евреев.

[sova-f.livejournal.com]

И я тоже! Страна, про которую мы не знали ничего. Что ни день — откровения, которых совершенно не ожидали.

[galka-psisa.livejournal.com]

[rempel.livejournal.com]

[mary-spiri.livejournal.com]

[lev-m.livejournal.com]

На первом кадре со "скульптурой" наблюдается подкрадывающийся из кустов израильский турист(ка). Любопытно. чем окончится встреча.

[sova-f.livejournal.com]

Кто-то кого-то сфотографирует, зуб даю!

[hope_t]

[elena-kolbasa.livejournal.com]

мать православная, отец мусульманин, девушка католичк

[elena-kolbasa.livejournal.com]

Вот так бы во всем мире было. Тогда остались бы только разборки первых лиц государств.

[sova-f.livejournal.com]

Первых, вторых, третьих, десятых... Одним власти, другим земли, третьим — истребить всех неверных...

[liber-polly.livejournal.com]

Меня все время смущает, что Албания была в списке социалистических стран. Ты помнишь? Закрытая совсем, но социалистическая

[sova-f.livejournal.com]

Ну а как же, конечно социалистическая. Только она и правда была настолько закрытая, что едва ли о ней в моем прошлом вообще говорили. Я даже имени такого — Энвер Ходжа — не помню. А ты помнишь?

[carpe-libros.livejournal.com]

[reedcat1965.livejournal.com]

/// И так никто на Энвера и не напал.

напомнило анекдот про Неуловимого Джо

Все класс, но албанцы в Европе держат основной наркотрафик по тяжелым веществам.

[sova-f.livejournal.com]

Анекдот бессмертен.

Ну вот зачем мне тут эта ложка дегтя в бочке меда? Нам такого не рассказывали!

Спасибо, на самом деле. Для полноты картины. Говорят, эти наркобароны и денег немало вкладывают в свою родину.

[sharel.livejournal.com]

В Албании культ Терезы! Что-то невероятное там с ней устроили :)
Чтение — ностальгия, очень цепляющая страна.

[sova-f.livejournal.com]

И в Албании, и в Македонии (родилась в Скопье). А я Википедию сейчас почитала — не была эта мать Тереза такой уж прямо белой и пушистой.

А Албания — да, вот не ожидала, что так понравится.

[pafit.livejournal.com]

Тирана выглядит гораздо интереснее, чем я себе представляла.
А гид ничего не знал про "скульптюр"?

[sova-f.livejournal.com]

Может, и говорил, но я пропустила. Обычно все находится и в сети — а тут прям нашла коса на камень.

[gala-vrublevska.livejournal.com]

[notabler.livejournal.com]

[tata-akivis.livejournal.com]

Какая-то Terra incognita!
Столько нового!

Вспоминается про неё лишь имя Энвер Ходжа.
И конечно, дивное использование Албании именно как страны, которая никому не известна, и поэтому про неё можно нагородить всё, что угодно, в фильме "Хвост виляет собакой" ("Wag the Dog")

[sova-f.livejournal.com]

Точно! Объявим войну Албании.

И язык олбанский. Который и правда оказался уникально сложным.

А я даже имя Энвер Ходжа не помню.