sova_f

Paris – Provins – Essoyes – Troyes – Auxerre – Chablis – Essoyes – Flavigny-sur-Ozerain – Semur-en-Auxois – Essoyes – Langres – Dole – Arbois – Source de la Loue – Lods – Ornans – Besançon – Arbois – Belvédère du Fer à Cheval – Cascades du Hérisson – Baume-les-Messieurs – Château-Chalon – Arbois – Bourg-en-Bresse – Roche de Solutré – Cluny – Préty – Tournus – Montréal – Noyers-sur-Serein – Tonnerre – Essoyes – Moret-sur-Loing – Fontainebleau – Barbizon – Paris

Начало: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

27 сентября 2023 года (продолжение)

Вот на ту горку целимся, Roche de Solutré. Такие одиноко стоящие каменные гребни – достаточно редкое природное явление. Это окаменелые коралловые плато, которые образовались в море около 160 млн лет назад. Всего в этом районе расположены четыре подобные скалы. Самая известная – Солютре, по соседству расположена скала Вергиссон. А 55 тысяч лет назад сюда пришли первые люди. Археологи нашли множество костей, орудий труда и охоты. Причем за это время тут жили представители разных палеолитических цивилизаций. Одна из них получила название в честь скалы – Солютрейская культура.

Первые исследователи местности в XIX веке даже считали, что тут происходила так называемая "охота в бездну". А после второй мировой на скалу Солютре каждый год поднимался Франсуа Миттеран (и кажется, другие политики тоже), иллюстрируя этим восхождением красоту, величие и уверенность Франции в завтрашнем дне. Художественное описание того и другого см. ниже по тексту.

Не спрашивайте, почему мы не полезли наверх. Нет, спросите, я вспомнила. Путеводитель обещал час наверх под ярким солнышком и тот же час вниз – у нас этих часов не было, да и солнце некоторые не любят. Правда, потом уже я вычитала, что не час, а минут 20-30 – но это уже потом. А вот тут заманивают нас в кафе, обещают вид, причем по плоскому (почти) и по лесному. Пошли? Пошли.

Оказалось – обман. Хотя по дороге попались пара чудных кадров. Вот это мой любимый, называется "Шиповник". Думаю, что скала, видная вдалеке справа – скала Вергиссон, похожа по форме

Сено отдельно, коровки отдельно.

Удивительно, но стоило нам побывать в этих краях – как следующим романом попался "Уничтожить" Уэльбека, и там именно про Солютре прямо вот так подробно. Не удержусь и процитирую.

Он решил показать ей скалу Солютре, это классика, она всегда всем нравится, он и сам давно туда не заезжал. И правда, как только она заметила вдалеке очертания известняковой горы со ступенчатым подъемом и крутой обрыв, ее захлестнул инстинктивный искренний восторг, и он понял, что поступил правильно, предложив ей эту прогулку, что бы там ни случилось дальше.

– Какая красота… – сказала она. – Постой, мне кажется, я видела это место по телевизору. Он ведь сюда приезжал, ваш бывший президент, ну тот старик?
– Да, Франсуа Миттеран.

Орельен помнил Франсуа Миттерана очень смутно – ничуть не лучше, чем Рыцарей Зодиака или медвежонка Коларгола. Индустрия развлечений уже в его детстве пустилась в переработку винтажа, выдавая новые продукты, не сильно отличающиеся от прежних, так что сама идея преемственности и исторической непрерывности постепенно утрачивалась. Ему все же удавалось, как правило, поместить Франсуа Миттерана на временной шкале после Шарля де Голля; но иногда его одолевали сомнения на этот счет.

Подъем на Солютре хорошо обустроен, со ступеньками и перилами на самых крутых участках, так что они совершили легкую получасовую прогулку под ясным лазурным небом с редкими симпатичными облачками. (...) Добравшись до самой высокой точки скалы, они посмотрели на пейзаж, раскинувшийся у их ног, – холмы, луга, леса и виноградники.

– Так вот она какая, Франция… – сказала она, помолчав.
– Да… – ответил он, – надо заметить, все это сильно на нее смахивает.

Он сказал ей, что у подножия скалы нашли в свое время много лошадиных костей. Долгое время считалось, что так охотились доисторические люди – загоняли лошадей, заставляя их бросаться с обрыва, а затем просто разделывали их туши внизу.

– Какая жестокость, – возмутилась Мариз; понятное дело, женщины всегда так реагируют, сказал ему как-то один гид, женщины не любят, когда убивают лошадей. – Хотя придумано неплохо, – признала она чуть погодя.

Орельен возразил, что все это сказки, на самом деле древнему человеку такое и в голову не приходило, а историю эту сочинили гораздо позже, вероятно, в девятнадцатом веке.

Спасибо, Мишель!

Последний номер нашей программы на сегодня – знаменитое аббатство Клюни. Монастырь, основанный еще в начале X века, долгие годы считался центром духовной жизни Франции и одним из самых влиятельных во всем мире. Поставили навигатор на парковку аббатства, он нас и привел на какую-то парковку. А тут прямо аббатство и ворота открыты, мы взяли да зашли. Потом, конечно же, оказалось, что надо было заходить с главного входа и за денежку (парковка оказалась не та). За какую денежку – мы так в результате и не узнали. Но зашли вот и гуляем.

Ну что, немного истории? В сентябре 909 года герцог Аквитании Гильом I Благочестивый основал на базе своей виллы Клюни бенедиктинский монастырь святых Петра и Павла. Отличительной чертой Клюни было то, что монастырь был изъят из-под власти как светских правителей, так и местного епископа и подчинялся непосредственно папе. Вскоре монастырь, в котором соблюдался строгий бенедиктинский устав, стал во главе небольшой конгрегации из семи монастырей. В 931 году папа Иоанн XI даровал аббату Одону привилегию принимать под свою юрисдикцию монастыри, проводившие у себя Клюнийскую реформу, суть которой заключалась в возрождении строгой духовной и аскетической жизни в период упадка монашества. Данная привилегия способствовала быстрому росту конгрегации с центром в Клюни, несмотря на мощное противодействие французского епископата, не желавшего терять контроль над французскими монастырями. Скоро к Клюни относилась уже большая часть французских и бургундских монастырей: за время его аббатства их число выросло от 37 до 65. а затем конгрегация перешагнула границы современной Франции, клюнийские монастыри появились в Италии, Испании, Англии, Германии и Польше, а общее число их приближалось к 2000. Монастырь пользовался большим влиянием и авторитетом в обществе; этому способствовали строгость и послушание во внутренней жизни, благотворительность и гостеприимство. Аббаты Клюни оказывали существенное влияние на религиозную и светскую политику. Из аббатства вышло 12 кардиналов и несколько пап, в том числе папа Григорий VII, инициатор Григорианской реформы, во многом базировавшейся на фундаменте Клюнийской реформы. Из первых девяти настоятелей Клюни пятеро были причислены к лику святых. В XII веке монастырская библиотека насчитывала 570 манускриптов и была одной из самых больших в Европе.

Храм аббатства Клюни перестраивался три раза, последовательные версии обозначают римскими цифрами. Клюни I был построен в 927 году. В конце X века церковь была полностью перестроена (Клюни II). Гигантская базилика, известная как Клюни III, была сооружена в 1088—1220 годах и оказала сильное влияние на романский стиль в архитектуре. Длина базилики составляла 187 м, высота — 30 метров, что делало её самой большой церковью Европы вплоть до строительства Собора Святого Петра. Базилика была пятинефной; центральный неф был крупнейшим по высоте (30 м) среди романских храмов, ширина его составляла 15 м.

С XIII века начался постепенный упадок аббатства, вызванный финансовыми проблемами, ослаблением монастырских нравов и возвышением других монашеских орденов, в первую очередь цистерцианцев, другой реформаторской ветви бенедиктинцев, и вновь созданных нищенствующих орденов. В 1516 году король Франции добился права назначать аббатов Клюни, что привело к ещё большему упадку монастыря. В 1562 году Клюни было разграблено гугенотами.

Аббатство Клюни было закрыто после Великой французской революции в 1790 году, тремя годами позже сожжено и разграблено крестьянами. В 1798 году остатки аббатства были проданы и несколько десятилетий использовались как каменоломня. До наших дней сохранилось лишь около 10 процентов базилики Клюни III. Сохранившиеся постройки были реставрированы в XX веке.

Вот тут я что-то не понимаю. Посмотрите на этот рисунок из Мишлена: синее не сохранилось, черное сохранилось. Какие 10%? Апд: таки да!

Вот, кстати, пара сохранившихся хозяйственных построек XIII века. Le farinier (Мучное хранилище) и La tour de moulin (Мельничная башня).

Мы залезли на эту лестницу, которая внутри аббатства – и смотрим на городок Клюни, который стена к стене; аббатство срослось с городком.

Внутри Le farinier – небольшой музейчик. В частности, восемь капителей мраморных колонн XI века из Главной церкви (la Major Ecclesia – Cluny III). А деревянный потолок датируется XIII веком.

Бесконечной длины анфилады

И высоты – колонны. Это трансепт Главной церкви, капелла Сент-Этьенн, сохранившая оригинальную романскую структуру.

И бесконечной же красоты – морды. Это пророки, на некоторых даже краска сохранилась.

А капелла уже другая, chapelle de Bourbon (построенная Жаном III де Бурбон, аббатом с 1456 по 1480 год). Это уже готика.

А это – прекрасная романская восьмиугольная колокольня XII века, Clocher de l'eau Bénite. И за ней видна еще одна маленькая, Clocher de l'horloge.

Саркофаг эпохи меровингов (VI-VII вв), использованный монахами для повторного захоронения.

Eglise Notre-Dame, XIII в. – она находится уже за границей монастыря.

Тour de fromages (Башня сыров), на нее можно залезть и получить красивый вид на аббатство сверху. Мы не полезли, спешим заселяться в новую хату.

А вот здесь мы должны были входить в аббатство, но вышло как вышло.

Ночевку заказали себе в маленьком городке Préty, недалеко от Турню. Очень милая хата, называется La Maison MOJA, если что – рекомендуем.

А в ближайшем супермаркете купили на ужин вотэтовсе

Город Турню будем исследовать завтра (забегая вперед: очень хорош!), а потом возвращаемся к друзьям в Эссуа и по дороге проедем еще через пару-тройку маленьких городков. Планы наполеоновские, посмотрим как получится.

Что до наполеоновских планов прошедшего дня – то им ставим один большой зачот.